Pszczelarz może zrobić ul własnymi rękami, używając do tego drewna, sklejki, a nawet styropianu. Rozwój poczwarki i produktywność dorosłych będą zależały od warunków stworzonych w pszczelarni, dlatego do jej projektowania i produkcji należy podchodzić z całą odpowiedzialnością.
Typowa budowa uli i komponentów
Aby samodzielnie stworzyć dom dla pszczół, musisz najpierw zrozumieć jego podstawową strukturę. Każdy model powinien mieć następujące elementy:
- Obudowa . Znajduje się w dolnej części konstrukcji i oznacza obecność specjalnych rowków, na których są zainstalowane ramy. W zależności od wielkości i rodzaju ula ich liczba waha się od 9 do 16. Z reguły takie połączenia są instalowane równolegle do siebie. Ściany skrzyni wykonane są z izolacji, którą najczęściej jest welit - płyta termoizolacyjna wykonana z papieru impregnowanego bitumem. Jego głównymi substytutami są maty lniane, styropian.
- Dół . Pełni jednocześnie dwie funkcje - podstawę konstrukcji oraz „pas startowy” dla pszczół. Dno można przybić lub zdjąć. Z punktu widzenia obsługi druga opcja jest optymalna, ponieważ upraszcza czyszczenie gniazda. Pomiędzy spodem a ramami należy utworzyć przestrzeń na ramę pomocniczą o długości co najmniej 20–25 mm. Konieczne jest oczyszczenie ula przed wiosennym lotem pszczół. Niektórzy pszczelarze zostawiają 40-60 mm wolnej przestrzeni i pod ramami umieszczają pojemnik z karmą dla owadów.
Przestrzeń ramy tworzy zawór parowo-powietrzny, bez którego aktywność roju rodziny pszczół będzie się zmniejszać, ponieważ pszczoły latające nie będą siedzieć na plastrach z czerwiem.
- Letok . To jest dziura, która pozwala pszczołom wylecieć i wrócić do ula. Jest wycinany z przodu obudowy, często na dole, ponieważ górny otwór pochłania około jednej trzeciej ciepła. Zamykana jest na zatrzask na zawiasach, który jest przymocowany do przedniej ściany obudowy za pomocą obrotowych zawiasów. Niektóre modele mają dwa otwory na baterie - górny i dolny. Pierwsza otwiera się wiosną i latem, a zamyka zimą. Dolne wejście jest lekko uchylone w sezonie zimowym, aby zapewnić świeże powietrze.
W przypadku wyjmowanego dna otworu, często jest on wykonany tuż nad środkową częścią w postaci półkola o średnicy 30 mm. Jeśli dno jest przybite gwoździami, wówczas średnica szczelinowego otworu powinna wynosić co najmniej 100 mm, a długość - około 10 mm.
- Sklep (rozszerzenie sklepu) . Część ula, która znajduje się nad ciałem. Pszczoły umieszczają miód w tej komorze w okresie spływu, co znacznie ułatwia zadanie zbierania miodu dla pszczelarza. Zwykle sklep jest wykonany z takimi samymi parametrami liniowymi, jak obudowa, dlatego mieści taką samą liczbę ramek dla plastrów miodu. Czasami przedłużenie służy do układania warstw w sezonie zimowym, więc jest izolowane korpusem lub wykonane z podwójnymi ścianami. Niektóre modele nie mają sklepu.
Eksperci zalecają korzystanie ze sklepu dla małych rodzin pszczelich, które nie wytwarzają dużej ilości słodkiego produktu.
- Podsufitka . Górna część domu, zakrywająca magazyn lub budkę lęgową, chroni ramiona przed opadami atmosferycznymi i jednocześnie tworzy przestrzeń powietrzną przypominającą strych, która pomaga utrzymać optymalną temperaturę w ulu. Aby zapewnić wentylację i swobodny ruch pszczół, w suficie wykonuje się otwór. Jeśli pokrycie dachowe zastępuje dach, wówczas jest ono wykonane ze sklejki lub deski i osłonięte cienką blachą stalową, aby chronić drewniane części ula przed wilgocią.
Takie konstrukcje są często wyposażone w następujące elementy:
- Ramy . W zależności od kształtu ula mogą być kwadratowe, nisko-szerokie lub wąsko-wysokie, ale w każdym przypadku mają równie wystające krawędzie - fałdy, które spoczywają na szynach przymocowanych do ścian sklepu lub skrzyni. Grubość ram z naturalnego drewna wynosi zwykle 10-40 mm. Czasami na pszczoły naciąga się stalowy drut lub grubą żyłkę, aby pomóc w utworzeniu plastra miodu. Pomiędzy ramami a ścianami obudowy należy zostawić 6 mm, aby powstała wędka międzyramkowa, przez którą po wykonaniu plastrów przelecą pszczoły.
- Separatory . Zapewnij wymaganą odległość między ramkami. Szczeliny w nich są wykonane tak, aby robotnice mogły latać. Trwałe ograniczniki mogą być kropkowane lub liniowe. Pierwsze mocują sąsiednie ramy w wymaganej odległości tylko w jednym punkcie, a drugie - wzdłuż całego dolnego pręta. Występują również wyprofilowane przegrody boczne w postaci przedłużenia bocznych szyn u góry, co zapobiega stykaniu się plastra miodu tworzonego przez pszczoły wewnątrz ramy. Nazywa się to również ramieniem i ma zwykle około 100 mm długości.
- Membrana (płytka wtykowa) . Jest to deska lub deska drewniana, której szerokość i wysokość odpowiadają wewnętrznym wymiarom korpusu. Umieszcza ul w środku i dzieli go na dwie części. Jest często stosowany w przypadku trzymania dwóch rodzin pszczelich w jednym kurniku.
- Nosze Ruberoid . Arkusz pokrycia dachowego, którego długość i szerokość odpowiada wymiarom dna obudowy. Jest wkładany do ula przez wycięcie podczas uzupełniania ula pokarmem na zimę. W okresie zimowym gromadzą się na nim okruchy wosku i martwa gleba, dlatego wczesną wiosną należy go usunąć i przechowywać do końca sezonu.
- Siatka dzieląca . Jest instalowany między ciałem a magazynkiem, aby macica nie przemieszczała się z jednej części ula do drugiej. Kratka jest wykonana z drutu lub tworzywa sztucznego i ma rozmiar oczek co najmniej 4,2 mm. W ten sposób robotnice swobodnie przez nie przechodzą, podczas gdy królowe i trutnie o większych rozmiarach pozostają w głównej sekcji lęgowej.
- Rama wentylacyjna . Lekka konstrukcja z listew drewnianych z naciągniętą na nie metalową siatką, której komórki mają wymiary 3x3 mm. Umieszcza się go w górnej części ula zamiast panelu sufitowego, ale czasami w samym poddaszu wykonuje się okno wentylacyjne.
- Składane panele . Służy do łączenia korpusu i przedłużenia magazynka. Zawiasy mocowane są w rogach na przedniej ścianie ula, pomiędzy korpusem a magazynkiem. Za ich pomocą magazynek można przechylić lub całkowicie wyjąć, aby uwolnić wewnętrzną przestrzeń obudowy gniazda. W niektórych modelach zamiast zawiasów stosowane są wysuwane wsporniki.
- Taśma łącząca . Zapewnia bezpieczne połączenie między korpusem, magazynkiem i wkładką. W tym celu jest instalowany wzdłuż linii dokowania. Zwykle stosuje się pasek z taśmy stalowej o szerokości 25 mm i grubości 2 mm.
Poniższy schemat przedstawia podstawową budowę ula, gdzie 1 to podstawa, 2 to dno, 3 to korpus, 4 to separator, 5 to sklep z ramami, 6 to sufit, 7 to pokrywa:
Główne rodzaje uli z rysunkami
Możesz zrobić ul o różnych kształtach i rozmiarach własnymi rękami. Osobno rozważymy najpopularniejsze opcje wśród pszczelarzy.
Ula tatusia
Występuje w prawie wszystkich pasiekach. Wykonane z drewna - cedru, świerku, sosny, lipy lub osiki. Następująco:
Jego wyraźne zalety to prostota, przestronność i modułowość. Klasyczny model składa się z 12 ramek, ale wraz z rozwojem kolonii można ją uzupełnić o nowe etui lub sklepy. Oto rysunek klasycznego 12-ramkowego ula Dadana:
Poszycie może być wykonane nie jako płaskie, ale jedno- lub dwuspadowe, aby krople deszczu lepiej spływały po powierzchni dachu.
Ul alpejski
Zgodnie z zasadą konstrukcji struktura przypomina zagłębienie, ponieważ pszczelarz Roger Delon podczas jej opracowywania starał się odtworzyć warunki pszczół jak najbardziej zbliżone do naturalnych.
Zewnętrznie ul alpejski jest wielokadłubową pionową „piramidą”, ponieważ ule gniazdowe znajdują się jeden nad drugim. Z tego powodu konstrukcja jest zwarta, ale ma dużą wysokość, a także przyjmuje następujące cechy:
- w obudowach nie ma przegród, szczelin wentylacyjnych i kratek;
- w dolnej części domu ustawia się wycięcie, przez które odbywa się naturalna cyrkulacja powietrza i zapobiega się gromadzeniu się wilgoci, a także wytrącaniu się kondensatu;
- w górnej części ula wykonany jest karmnik lub sufit, aby utworzyć poduszkę powietrzną;
- wszystkie obudowy, z wyjątkiem dolnej, nie mają dna, dlatego na ścianach mocowane są grzebienie lub szyny w celu montażu ramek;
- każdy przedział wspólnego budynku zawiera od 3 do 8 ram, w zależności od liczby osobników w kolonii pszczół.
Nie ma potrzeby izolowania ścian ula, ponieważ zimą jest on po prostu przykryty plastikową torbą.
Ula Langstrotha-Rutha
Konstrukcja typu pionowego składa się z kilku kondygnacji po 10 ram i zajmuje minimum miejsca. Doświadczeni pszczelarze tworzą ule tego typu do 7-8 pięter i przy ich pomocy zbierają w sezonie ponad 200 kg miodu w plastry. Początkujący mogą skorzystać z opcji w wersji minimalnej - z jednym korpusem i pół-magazynkiem, gdyż mocowanie dużego magazynka znacznie zwiększy całkowitą objętość konstrukcji i utrudni ocieplenie gniazda.
Oto schemat ula wielociałowego:
Jeśli poszczególne bloki konstrukcyjne są wyposażone w sworznie, można uzyskać bardziej niezawodną konstrukcję.
Ul kasetowy
W odróżnieniu od innych modeli, w takim ulu skrzynie lęgowe wykonywane są w postaci szuflad, które są instalowane we wspólnej skrzynce z prętami zamocowanymi na jej ścianach bocznych - prowadnicach, po których będą chodzić kasety. Odległość między ramkami w korpusie musi wynosić co najmniej 10 mm, aby w razie potrzeby odgrodzić część ula od głównej przestrzeni poziomymi kratkami lub ściankami ze sklejki.
Na każdym wysuwanym korpusie takiego ula wykonuje się otwory na kran, z których środkowe mają średnicę 25-30 mm, a szczelinowe mają 200 mm długości i 10 mm wysokości. Jeśli planujesz zrobić wspólne drzwi, należy wykonać w nich otwory na otwory na baterie, naprzeciwko szczelin między kasetami. Pod każdym wejściem przymocowana jest szyna wjazdowa. Całość zabezpiecza dwuspadowy dach, pod którym znajdują się otwory wentylacyjne.
Ul kasetowy wielokorpusowy na 10 ramek można zmontować według następującego schematu, gdzie 1 - korpus pojedynczy, 2 - kasety, 3 - ramki, 4 - panel działowy, 5 - warstwa izolacyjna, 6 - osłony ochronne, 7 - sekcje kasetowe:
Ul kasetowy wymaga więcej wysiłku i materiałów do wykonania, ale jest wygodniejszy w transporcie niż inne, dlatego jest najlepszą opcją dla pasiek mobilnych.
Leżak ula
W przeciwieństwie do powyższych modeli, taki ul jest poziomy i doskonale nadaje się do umieszczenia kilku rodzin pszczelich. Podobny projekt to skrzynka podzielona stacjonarnymi przegrodami na kilka części, z których każda oddzielna rodzina pszczół osiedla się z własną królową.
Ula można dodatkowo wyposażyć w magazynek umieszczając go na górze przegród lęgowych lub między nimi. Dla każdego działu w dolnej części ściany frontowej przygotowano wycięcie. Lepiej jest zrobić dach dwuspadowy, aby chronić konstrukcję przed opadami atmosferycznymi i przegrzaniem w ekstremalnych upałach.
Leżak może być również wykonany dla jednej rodziny pszczół. Oto rysunek takiej prymitywnej konstrukcji:
Wybór materiałów
Do produkcji ula można użyć różnych materiałów:
- Drzewo . Klasyczna opcja budowy domu dla pszczół. Pomaga tworzyć naturalne warunki dla owadów. Najlepiej wybrać gatunek drzewa - cedr, choć można użyć lipy lub osiki, ale konstrukcja będzie musiała być dodatkowo ocieplona. Te ule są suche, dobrze oddychają i dobrze pachną. Należy zrezygnować ze stosowania sosny, świerku i jodły - w takich domach jest ciepło, ale gromadzi się w nich wilgoć i żywica, jest też aromat iglasty.
Aby zrobić ul, musisz wybrać drewniane deski, których wilgotność utrzymuje się w granicach 15-16%.
- Sklejka . Należy do trwałych i ekologicznych materiałów, ale jego konstrukcję należy pomalować, a od wewnątrz zaizolować styropianem dla zachowania ciepła i suchości. Sklejka jest niezwykle wrażliwa na wilgoć, dlatego wymaga stałej i odpowiedniej pielęgnacji.
- Spieniony polistyren . Stosunkowo nowy materiał do produkcji uli. Przyciąga niskim kosztem i nie wymaga dodatkowej izolacji zimą. Spieniony polistyren ma swoje wady - jest kruchy i kruchy. Przy stosowaniu złej jakości materiału istnieje możliwość, że właściwości miodu ulegną pogorszeniu.
- Styropian . Jedna z najbardziej ekonomicznych i niedrogich opcji, ponieważ możesz nawet użyć opakowania z urządzeń gospodarstwa domowego. Konstrukcja piankowa jest lekka nawet z pełnymi ramami i doskonałą izolacją termiczną, jednak jest bardzo delikatna i wymaga ciągłego malowania, aby chronić ją przed słońcem.
- Poliuretan . Ma dobrą izolację termiczną i nie przepuszcza wilgoci, dzięki czemu w ulu nie rozwijają się grzyby i bakterie. Materiał ten praktycznie nie jest gryziony przez pszczoły, myszy i ptaki, ma jednak swoje wady - jest wysoce łatwopalny i praktycznie nie przepuszcza powietrza.
Ula z dowolnego materiału należy pomalować na biało, ponieważ lepiej zapamiętuje go owady i odpycha promienie słoneczne.
Jak zrobić drewniany ul?
Ten projekt jest często dwojakiego rodzaju - pionowy i poziomy. Rozważmy montaż każdego modelu osobno.
Leżak do ula na 16, 20 i 24 ramy
Zasada wykonania leżaka jest taka sama, niezależnie od jego przestronności, ale przed rozpoczęciem prac budowlanych należy poprawnie obliczyć jego wymiary:
- 16 klatek . Grubość kasety wewnętrznej 2-2,5 cm, wysokość ścianek przedniej i tylnej 60,5 cm, długość 32 cm, te same parametry ścianek bocznych to odpowiednio 53 i 32 cm. Grubość ścian zewnętrznych 1,5 cm, wysokość ściany przedniej i tylnej 67,5 cm, długość 50 cm, te same parametry dla ścian bocznych to 56 i 50 cm.
- Na 20 klatek . Grubość konstrukcji pozostaje niezmieniona, ale wymiary ścian są dostosowane. Wysokość i długość ściany przedniej - 87 i 37 cm Te same parametry dla ściany tylnej - 87 i 44 cm, a dla ścian bocznych - 49 i 44 cm Parametry dolne są następujące: wysokość - 84 cm, szerokość - 54,5 cm, grubość - 3,5 cm.
- Na 24 ramki . Korpus ma 84 cm długości, 56,6 cm szerokości i 63,5 cm wysokości, jego spód powinien mieć 3,5 cm grubości, na zewnątrz długość dachu 93,5 cm, a wewnątrz 81 cm.
Aby ul pszczeli okazał się równy i bez dużych szczelin, należy dokładnie obserwować jego wymiary.
Do produkcji ula potrzebne będą następujące materiały i narzędzia:
- dobrze wysuszone deski drewniane, sklejka, styropian;
- maszyna do obróbki płyt;
- piła do metalu lub inne narzędzie do cięcia wykrojów;
- młotek;
- wiertarka, wiertarka, wkręty samogwintujące;
- dłuta;
- klej kazeinowy;
- plac;
- ołówek.
Instrukcje montażu leżaka dowolnego rozmiaru są następujące:
- Wytnij deskę do wymaganego rozmiaru i usuń wszystkie zadziory samolotem. Przy pomocy papieru ściernego przeszlifuj powierzchnię tak, aby była gładka i wolna od wad.
- Połącz puste miejsca na ściany boczne za pomocą kleju do drewna. Aby to zrobić, nasmaruj nim końce i naciśnij części na płaskiej powierzchni. Aby zamocować po jednej stronie stołu, zainstaluj pionowe żebro, a po drugiej - zamocuj poziom budynku we właściwym miejscu za pomocą zacisków. Na wierzch można umieścić kolejny blank, aby uzyskać dodatkowy nacisk i wyeliminować nierówności.
- W ten sam sposób przyklej ściany końcowe i spód pudełka. Za pomocą szlifierki usuń wszelkie nierówności znalezione na powierzchni.
- Sprawdź rozmiar i wyeliminuj drobne wady, a następnie zmontuj pudełko, którego części są mocowane za pomocą kleju i wkrętów samogwintujących. Sprawdź dokładność kątów na poziomie.
- Z desek drewnianych (10x10 mm) wykonaj wsporniki do ram, mocując je za pomocą kleju i gwoździ. Następnie sprawdź rozmiar części.
- Utwórz ramkę dla każdej krawędzi pudełka za pomocą pasków 40x20 mm.
- W ścianie bocznej wyrzynarką elektryczną wyciąć wejścia - dwa w dolnej części i jedno pośrodku. Podczas operacji otwieraj je, gdy kolonia rośnie. Na przedniej i tylnej ścianie wykonać rowki pod ramy 1,8x1,1 cm.
- Przymocuj spód. Można go złożyć z dwóch listew i podłogi za pomocą ziemi i gwoździ. W takim przypadku warto zrobić półkę za prętami 2 cm.
- Zainstaluj piankę - skrzydła o grubości 20 mm i gęstości 25 kg na metr sześcienny. Zamontuj podszewkę na górze. Powstała konstrukcja będzie wielowarstwowa i będzie miała dobre właściwości izolacyjne.
- Zrób dach. Aby to zrobić, wyciąć deski o długości 100 mm i zrobić z nich pudełko. Zamontuj szynę w dolnej części i sprawdź dopasowanie rozmiaru. Stwórz powierzchnię dachu z podszewką, wytnij w niej otwory wentylacyjne i zamknij je blachą ocynkowaną, aby zabezpieczyć ją przed wpływami atmosferycznymi.
- Ułóż inkrustowany sufit za pomocą desek.
- Na ostatnim etapie zamontuj tablicę przylotów, pomaluj pudełko i zainstaluj specjalny zatrzask, aby zabezpieczyć pokrywę podczas transportu.
- Użyj elastycznej taśmy, aby zabezpieczyć górę w uniesionej pozycji.
Uchwyty do przenoszenia można przymocować do wyprodukowanego pudełka.
Jak złożyć budżetowy ul na 12 klatek, możesz dowiedzieć się z następującego filmu:
Ul pionowy z dwuspadowym dachem
Optymalne wymiary takiego domu to 130x60x60 cm, a wysokość mierzona jest od kalenicy. Oto jego rysunek:
Podobny projekt składa się z takich części wykonanych z drewna i metalu:
- pionowe stojaki na ciało (1) 48,6x3,2x1,8 cm - 4 szt.;
- regały sklepowe pionowe (2) 15,4 x 3,2 x 1,8 cm - 4 szt.;
- pręty podłużne dna przedziału lęgowego (3) 42,4x3,2x1,8 cm - 2 szt .;
- poprzeczki do komory lęgowej, sklepu, spodu i zadaszenia (4) 60x3,2x1,8 cm - 10 szt .;
- podłużnice do przegrody lęgowej, magazynu, dna i podsufitki (5) 56,4x3,2x1,8 cm - 12 szt .;
- poprzeczki na dno budki lęgowej (6) 56,4x3,2x1,8 cm - 2 szt .;
- belka kalenicy (7) 56,4x3,2x1,8 cm - 1 szt.;
- krokwie dachowe (8) 39,2x3,2x1,8 cm - 2 szt.;
- krokwie dachowe (9) 42,4x3,2x1,8 cm - 2 szt.;
- podnóżki (10) 8x8x0,3 cm - 4 szt.;
- nogi oporowe w postaci stalowego narożnika (11) 50x5x5x0,3 cm - 4 szt.;
- pokrycie kalenicy w formie narożnika aluminiowego (12) 68x5x5x0,3 cm - 1 szt.;
- płyta licowa (13) o grubości 6-8 mm - 1 szt.;
- tablica przylotów (14) 46x7x0,6 cm - 1 szt.;
- panel ze sklejki z otworami wentylacyjnymi (15) 46x46x1,2 cm - 1 szt.
Aby wykonać wskazane elementy konstrukcyjne, a także je zaizolować, należy przygotować następujące materiały:
- sklejka o grubości 10-12 mm;
- drewno o przekroju 32x18 mm - 20 mb;
- deska nieobrzynana lub okładzina drewniana o grubości 6-8 mm;
- gwoździe o długości 5 cm;
- śruby o długości 2,5 cm;
- stalowy narożnik o długości 200 cm;
- narożnik aluminiowy (5x5x0,3 cm) o długości 70 cm;
- blachy stalowe (8x8x0,3 cm) - 4 szt.;
- blacha stalowa o grubości 1-1,5 mm i rozmiarze 60x100 cm na pokrycia dachowe (zamiast niej można użyć tej samej płyty, co do okładzin ściennych);
- zawiasy składane - 4 szt.;
- zawiasy okienne (5x3 cm) - 2 szt.;
- izolacja lniana;
- olej lniany do impregnacji drewna;
- malować na drewnie.
Z narzędzi, których będziesz potrzebować:
- spawarka;
- wiertarka elektryczna z zestawem wierteł;
- Śrubokręt;
- elektryczna wyrzynarka lub piła do drewna;
- szlifierka do cięcia metalu;
- taśma miernicza, kwadrat, ołówek;
- młotek;
- pędzel.
Po przygotowaniu wszystkiego, czego potrzebujesz, możesz rozpocząć tworzenie ula, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:
- Przygotuj szczegóły ramy. Aby to zrobić, zetnij drewno, namocz je olejem lnianym, zaznacz i pokrój w puste miejsca za pomocą elektrycznej wyrzynarki lub zwykłej piły do drewna. Aby zapobiec pękaniu drewna podczas wbijania gwoździ, należy wbijać je pod kątem. Można w nim wstępnie wywiercić otwór pod kątem 30 °, którego średnica jest o 1-1,5 mm mniejsza niż grubość nogi gwoździa.
- Wykonaj dolną ramę ramy, po ułożeniu drewna wzdłuż narożnika budynku, aby rogi nie były przekrzywione. Przymocuj każdą stronę za pomocą dwóch gwoździ lub wkrętów samogwintujących, wbijając je przez dłuższą belkę w koniec krótszej. Zamontuj górną ramę obudowy w ten sam sposób. Następnie połącz 2 ramy razem pionowymi prętami kątowymi.
- Odmierz 18,2 cm od dolnej ramy i na tym poziomie między pionowymi słupkami z przodu iz tyłu ramy przybij poziome pręty tak, aby ich górna krawędź pokrywała się z górną częścią stalowego narożnika nóg.
- Odmierz 5,2 cm od krawędzi stałego pręta i prętów gwoździ nr 6 prostopadle do niego wzdłuż ścian. Pomiędzy nimi a pionowymi regałami znajdzie się przestrzeń, w której narożniki-nogi powinny swobodnie pasować. Będą służyć jako podpora dla kratki wentylacyjnej i wewnętrznego korytarza prowadzącego od wejścia. Odmierz 5,5 cm od krawędzi tych prętów i przymocuj krótkie pręty # 3 prostopadle do nich.
- Zmontuj przedłużenie sklepu, wykonując najpierw dolną i górną ramę, a następnie łącząc je razem z pionowymi straganami.
- Przymocuj elementy dachu. Aby to zrobić, najpierw zmontuj dolną ramę, a następnie zamocuj zamontowane na niej elementy krokwi i połącz je ze sobą kalenicą. Na tym etapie zmontowana konstrukcja wygląda następująco:
- Przygotuj nogi ula. W tym celu należy oznaczyć stalowy narożnik i pociąć go na kawałki o długości 50 cm, zaznaczyć 2 otwory 2 cm od górnej krawędzi narożnika i 2 kolejne otwory na 18 cm o średnicy 5 mm. Następnie weź stalowe płyty i przyspawaj je do nóg po stronie przeciwnej do wywierconych otworów.
Niektórzy pszczelarze używają drewna do wykonania nóg ula, jednak w tym przypadku materiał należy najpierw dokładnie potraktować roztworem ochronnym, ponieważ w przyszłości stojak będzie musiał zostać zagłębiony w ziemię, aby zapewnić stabilność domu.
- Dociśnij gotowe nogi do spodu pionowych stojaków ramy, a następnie przykręć je wkrętami samogwintującymi przez przygotowane otwory. Optymalna odległość od podnóżka do dolnej belki ramy ramy to 30 cm.
- Po wewnętrznej stronie drążka górnej ramy sklepu i obudowy gniazda przymocuj wystające ograniczniki, do których będą przymocowane ramy. Zamocuj listwy o szerokości 8-9 mm na całej długości prętów bocznych ramy. Po jednej z bocznych stron ula na ramie dachowej i górnej ramie sklepu, a także na dolnej ramie sklepu i górnym korpusie gniazda, przymocuj składane zawiasy. W przyszłości pomoże to łatwo usunąć z ula ramki z plastrami miodu.
- Osłonić przednią część obudowy gniazda materiałem okładzinowym - drewnianymi deskami wstępnie impregnowanymi olejem lnianym. Zamontuj je pod kątem do belki ramy tak, aby każda górna deska spoczywała na dolnej.
- W deskowaniu stałym dolnej części ula wyciąć nacięcie w postaci prostokątnego otworu o wymiarach 46x7 cm, a wyciętą część deski zachowaj do ułożenia drzwi skrzydłowych.
- Zamocuj małą deskę pod wyciętym oknem jako podporę dla drzwi skrzydłowych z otworem. Po otwarciu zamieni się w strefę przylotów.
- Przymocuj wyciętą część obudowy na zawiasach, które są pod nią tak, aby otwierała się na zewnątrz. Aby przymocować drzwi w pozycji zamkniętej nad wyciętym otworem za pomocą wkrętów samogwintujących, przymocuj płytkę lub metalową listwę, która powinna się swobodnie obracać i stać się najprostszym zaczepem.
- Od wewnętrznej strony otworu na baterię przymocować płytę korytarza do belki ramy. Następnie zaizoluj podłogi. W tym celu należy odwrócić obudowę gniazda, położyć maty lniane na spodzie desek i przykryć materiałem hydroizolacyjnym. Osłoń dno sklejką od zewnątrz. Pozostałe części ula należy osłonić od wewnątrz sklejką, a następnie w ramie ramy zamontować maty lniane od zewnątrz. Przykryj górę wiatroodporną folią wodoodporną.
- Pokryj dach taką samą deską jak na ścianach lub ocynkowaną blachą stalową. W drugim przypadku do zboczy konstrukcji należy dodać 2-3 krokwie, a następnie osłonić dach sklejką, a dopiero potem położyć metalowe pokrycie.
Druga opcja jest optymalna, ponieważ eliminuje ryzyko wycieków krwi. W przypadku zastosowania desek należy rozpocząć ich mocowanie od okapu dachu i konsekwentnie prowadzić do kalenicy. Zamontuj każdą kolejną deskę z zakładką na poprzednią. Na koniec przymocuj narożnik aluminiowy do kalenicy. - Zamontuj panel ze sklejki z otworami wentylacyjnymi w przestrzeni pod dachem. Podczas obsługi ula zainstaluj kratkę rozdzielającą między magazynem a korpusem, a podajnik z syropem na panelu i dnie.
Zewnętrzną okładzinę ula można wykonać zarówno przed montażem na stałe, jak i po wkopaniu podpór w ziemię.
Jak zrobić ul styropianowy?
Typowym przedmiotem ze spienionego polistyrenu jest skrzynka 44x25 cm z wieczkiem, spodem i podajnikiem. Wewnątrz zamontowane są drewniane ramy o masie około 10-12 kg.
Do wykonania konstrukcji potrzebne będą następujące materiały i narzędzia:
- spieniony arkusz polistyrenu;
- wkręty samogwintujące do drewna o długości 5-7 cm;
- drobny papier ścierny;
- płynne paznokcie;
- siatka aluminiowa o wielkości oczek do 3,5 mm;
- mieszanina barwników na bazie wody;
- stalowy narożnik;
- piła tarczowa lub nóż biurowy z niezawodnym sztywnym ostrzem zapewniającym równość wycinanych części;
- Śrubokręt;
- metalowa linijka o długości co najmniej 100 cm.
Aby zrobić ul pszczoły, musisz postępować zgodnie z tym planem:
- Zaznacz arkusz ekspandowanego polistyrenu za pomocą zwykłego pisaka i metalowej linijki, a następnie wytnij wszystkie fragmenty dla przyszłej konstrukcji. Szlifuj krawędzie, aby uzyskać równość, papierem ściernym.
- Za pomocą noża biurowego lub piły wykonaj „ćwiartki” wzdłuż każdej ściany, których wielkość jest równa połowie grubości arkusza styropianu. Są niezbędne do połączenia ze sobą fragmentów konstrukcji.
- Nałóż obie ściany obudowy tak, aby wypusty wchodziły w rowki, a następnie nałóż płynne gwoździe na połączenia.
- Po wyschnięciu kleju i zamocowaniu fug należy odciągnąć konstrukcję od zewnątrz za pomocą wkrętów samogwintujących w odstępach co 10-12 cm, każdy z nich należy pogłębić o 5 mm na grubość blachy.
- Zmontuj gotowe korpusy każdego segmentu w jedną strukturę, wciskając górną część na dolną. Upewnij się, że podczas montażu nie ma żadnych szczelin ani szczelin, ponieważ wpłyną one niekorzystnie na izolację termiczną domu.
Ula można zaizolować płytkami o grubości odpowiadającej wymiarom gotowego produktu, ale waha się w granicach 2 cm, 3 cm lub 5 cm.
Instrukcja wykonania ula poliuretanowego
Tworzenie ula z takiego materiału jest dość pracochłonnym procesem, dlatego wskazane jest podzielenie go na kilka etapów, z których każdy zostanie rozważony dalej.
Montaż nadwozia
Będzie to wymagało 8 metalowych płytek - po 4 dla konturów zewnętrznych i wewnętrznych. Między przeciwległymi bokami należy umieścić przekładki, a płytki zewnętrzne skręcić ze sobą śrubami. Aby utworzyć wgłębienia na uchwyt w korpusie, przykręć metalowe paski do wewnętrznych stron zewnętrznych płytek.
Podstawa i pokrywa zamykająca powinny być wykonane z rowkami, w które zostaną włożone płytki. Nałóż metalowe paski wzdłuż krawędzi i połącz je śrubami. Wywierć otwory wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego obwodu obudowy w celu włożenia w nie metalowych gwintowanych prętów podczas montażu. Przykręć do nich śruby, przytrzymując całą konstrukcję. Zrobić w pokrywie otwór do nalewania mieszanki i zamontować zawór z korkiem do zamknięcia.
Montaż dna i dachu
Dach składa się z dwóch prostokątnych części, z których jedna powinna mieć wystające boki na krawędziach, a druga - wystającą prostokątną część wewnętrzną.
Dno to prostokątna rama z metalową siatką pośrodku. Najlepiej złożyć go z oddzielnych bloków pianki poliuretanowej, mocując je śrubami.
Osobno musisz wykonać formy na pręty - boczne, tylne i przednie. Połóż pasek metalu wzdłuż wewnętrznego obwodu wszystkich prętów, aby utworzyć fałdy. Połóż na nich metalową siatkę i przybij zszywaczem. Lepiej jest umieścić blok przedni niżej, aby uzyskać otwór na baterię.
Po wlaniu w wewnętrzne boki wybierz frezem rowek na dolny zawór. Wytnij go z poliwęglanu. Umieść tylny blok niżej, aby włożyć zatrzask w powstały otwór i skierować go w rowki ścian bocznych.
Przygotowanie mieszanki pianki poliuretanowej
Materiał ten otrzymywany jest w wyniku reakcji poliolu i poliizocyjanianu. Podczas nalewania mieszaniny należy poprawnie obliczyć całkowitą masę, zachowując następującą kolejność:
- Oblicz objętość części ula i pomnóż ją przez szerokość, grubość i długość.
- Otrzymaną wartość mnoży się przez współczynnik strat technologicznych (1,15) i założoną gęstość pianki poliuretanowej (60 kg / m2).
Z reguły na jeden ul o grubości 5 cm zużywa się około 1,5 kg poliolu i 1,7 kg poliizocyjanianu. Mieszankę należy wlać bardzo szybko - w 10 sekund, ponieważ szybko twardnieje. Do mieszania i nalewania użyj specjalnych urządzeń lub zwykłego miksera budowlanego. W drugim przypadku poliizocyjanian wlać do elastycznego pojemnika i od razu wymieszać mikserem, a następnie wlać poliol i mieszać przez 3 sekundy. Następnie wlej gotową kompozycję do formy.
Wydobywanie i barwienie ula
Mieszanina twardnieje w ciągu 30 minut. Następnie należy odkręcić śruby mocujące pręty. Powal górną część formy za pomocą bloku drewna i młotka. Następnie odkręć śruby na krawędziach formy, ale postępuj ostrożnie, aby nie zdeformować konstrukcji. Więc przejdź dwa kółka po wszystkich śrubach i usuń przekładki. Usuń nadmiar pianki poliuretanowej z krawędzi obudowy ostrym nożem.
Na koniec pokryj konstrukcję drobnoziarnistym papierem ściernym, a elewację pomaluj farbą akrylową, aby chronić ul przed promieniami ultrafioletowymi. Dom pomaluj w ciągu tygodnia od wykonania, ale nie wcześniej niż po 8 godzinach.
Ul pszczeli można wykonać ręcznie przy użyciu różnych rysunków i materiałów. Ponadto musisz najpierw wybrać jedną z opcji podobnego projektu, biorąc pod uwagę region zamieszkania i wielkość pasieki. W każdym razie gotowy ul musi być całkowicie uszczelniony i mieć dobre właściwości termoizolacyjne.